헤드폰 플러그 수리

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종종 헤드폰이 플러그 근처의 전선을 끊습니다.

이 오작동을 스스로 수리 해 봅시다. 이렇게하려면 접착제, 일반 실 스풀, 열 수축 튜브 및 전기 테이프가 필요합니다.

직물 접착 용 접착제를 사용하는 것이 좋습니다. 그러나 나는 Monolith 만 가지고있었습니다. 어떠한 경우에도 전도성 접착제를 사용해서는 안됩니다. 도구 중 얇은 팁, 플럭스, 땜납, 와이어 커터, 날카로운 나이프, 라이터 및 테스터가있는 납땜 인두가 필요합니다.
시작하려면 플러그에서 전선을 자르고 한 쌍의 플라이어를 사용하여 보호 케이스를 제거하십시오.

납땜 인두를 사용하여 나머지 납땜을 조심스럽게 제거하고 플러그의 단락 여부를 점검하십시오. 플러그에는 3 개의 핀이 있습니다. 일반적이며 왼쪽과 오른쪽
채널.

이러한 접점을 함께 다이얼링 할 때 테스터는 무한 저항을 나타내야합니다. 그렇지 않은 경우 주석에 "스콧"이 걸려 있거나 절연체가 녹습니다. "Snot"은 납땜 인두 또는 파일로 제거 할 수 있습니다. 두 번째 경우에는 플러그를 수리 할 수 없을 가능성이 높습니다. 다른 것을 찾아야합니다. 그러나 우리의 경우 모든 것이 정상이며 계속 작동합니다.
우리는 전선에서 절연체를 조심스럽게 제거합니다.

3 개의 멀티 컬러 전선이 플러그에서 플러그로 연결됩니다. 파랑, 녹색 및 황금색 (편조). 골든은 일반적인 와이어입니다. 나머지 2 개는 헤드폰의 왼쪽 및 오른쪽 채널입니다.

작업은 신중하게 수행해야합니다. 와이어의 각 코어는 매우 얇고 깨지기 쉽습니다. 또한 전선은 실크 절연 상태입니다. 전선의 끝 부분은 주석으로 처리해야합니다 (주석으로 덮여 있음). 이렇게하려면 실크 단열재로 날카로운 칼로 정맥을 청소하고 함께 꼬으십시오. 더 가벼운 불꽃으로 단열재를 약간 태워서 빛을 발할 수 있습니다.

주석 도금 후 공통 와이어를 기준으로 왼쪽 및 오른쪽 채널의 저항을 측정합니다. 우리의 경우에는 약 50 옴이었습니다.

이제 가장 힘든 과정이되었습니다. 이것은 전선을 플러그에 납땜하는 것입니다.
납땜하기 전에 열 수축 튜브를 전선에 놓는 것을 잊지 마십시오.
어떻게 든 플러그를 고정하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 바이스 또는 다른 클램프의 도움으로. POS-61을 솔더로, 로진 알코올 용액을 플럭스로 사용했습니다. 납땜하기 전에 전선에서 얇은 전선의 절연으로 만든 작은 캠 브릭을 착용해야합니다.

우리는 와이어를 태우지 않고 절연체를 녹이지 않도록 빠르고 정확하게 납땜합니다. 땜납 한 방울이 깔끔하게 놓이지 않으면 파일로 수정할 수 있습니다. 납땜 후 저항을 제어 측정합니다. 그것이 이전에 일어난 것과 일치하면 작업이 성공적으로 완료됩니다. 그렇지 않으면 작업을 다시 수행해야합니다. 다음으로 납땜 장소에서 약간의 접착제를 떨어 뜨려 플러그의 접점에 닿지 않게하십시오.

그 후, 약간의 노력으로 납땜 장소를 감싸고 매듭에 묶으십시오. 저항의 제어 측정을합니다. 그런 다음 포장 된 실에 접착제를 함침시키고 잘 말리십시오.

다시 한번 저항의 제어 측정.
마지막으로 열 수축 튜브를 제자리에 놓았습니다. 블로우 드라이어로 튜브를 가열하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 라이터의 불꽃을 시험해 볼 수 있습니다.

우리는 와이어와 납땜이 손상되지 않도록 신속하게 처리합니다. 열수축 튜브가 없으면 절연 테이프 또는 접착 테이프를 적용 할 수 있습니다.
이 모든 까다로운 조작 후에 저항의 마지막 제어 측정을 수행하고 결과에 기뻐합니다.

나는 그 작업이 매우 힘들다는 것을 알고 싶다. 납땜 인두에 대한 최소한의 기술이 필요하며 처음에는 작동하지 않을 수 있습니다.
이런 식으로 많은 헤드폰의 기능이 복원되었습니다. 전원 공급 장치의 코드와 다양한 장치의 충전기를 복원 할 수도 있습니다. 후자의 경우 "+"와 "-"를 올바르게 납땜해야합니다.

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