그리고 이제 작은 역사와 모든 것이 순서대로 있습니다.
풍차를 만드십시오-나의 오래된 꿈이지만 많은 장애물이있었습니다. 그는 도시 아파트에 살았지만 여름 집이 없었습니다. 그것은 한 도시에서 다른 도시로, 그리고 세 번째 도시로 이동하고 있습니다. 나는 지난 18 년 동안 스 베틀로 보츠 크에서 살고 있습니다. 그것은 두 가족을위한 개인 별장, 5 에이커의 채소 밭과 같은 양의 정원이있는 모든 조건을 가지고 있습니다. 동쪽과 남쪽의 개방 지형에서 북쪽과 서쪽에서 구호가 내 것보다 높습니다. 바람은 애지중지하지 않습니다. 매우 강하지 않습니다. 저는 여기 영혼을위한 풍차를 만들 것이라고 생각합니다.
그러나 내가 밀접하게 접촉했을 때 그렇게 간단하지 않은 것으로 판명되었습니다. 적절한 문헌을 찾지 못했습니다. 오랫동안 발전기를 결정할 수 없었기 때문에 블레이드를 올바르게 만드는 방법, 사용할 기어 박스, 허리케인으로부터 보호하는 방법 등을 알지 못했습니다. 그들이 말했듯이, 자체 주스로 요리했습니다. 그러나 당신이 정말로 원한다면 모든 것이 잘 될 것이라는 것을 알고 있습니다. 돛대를 천천히했다. chermet에서 직경 325mm x 길이 1.5m (차 트렁크에 맞도록)로 시작하여 적절한 파이프 조각을 집어 들었습니다. 그 대가로 저는 고철을 넘겨주었습니다. 돛대는 12m 길이로 밝혀졌습니다. 기초를 위해 고전압 지지대에서 결함이있는 기초 블록을 가져 왔습니다. 그는 땅에 2 미터를 묻었 고 1m는 땅 위에 남아있었습니다. 그런 다음 모서리에서 두 개의 벨트로 용접하고 브래킷을 용접했습니다. 브래킷의 끝에서 앵커 볼트에 50 x 50cm 크기의 16mm 철의 "플레이트"를 용접하여 강력한 루프로 상호 연결했습니다. 나는 시장에서 부드러운 10mm 케이블과 끈을 구입했으며 모든 것이 양극 처리되었으며 녹슬지 않았습니다. 이동식 윈치 아래에 앵커를 용접하고 묻었습니다. 윈치는 기성품 웜 기어를 사용하여 집에서 만들어야했습니다. 또한 그는 기둥이 놓여질 높이가 약 2m 인 U 자형 지지대를 설치했습니다. 서두를 곳이 없었기 때문에 돛대는 서두르지 않고 만들어 졌으므로 내 의견으로는 아름답고 신뢰할 수있는 것으로 나타났습니다.
12 볼트 배터리로 최대 1 암페어를 줄 수있는 더 작은 모델을 만들기로 결정했습니다.
로터의 제조를 위해 24 개를 구입했습니다. 디스크 네오디뮴 자석 20x5 mm 나는 도면에 따르면 보행 트랙터의 바퀴에서 허브를 발견했다. 터너는 직경 105mm와 두께 5mm, 두께 15mm의 스페이서 슬리브와 샤프트 두 개의 강철 디스크를 조각했다. 나는 그것을 디스크에 붙였고 에폭시의 절반을 각각 12 PC의 자석으로 채우고 극성을 번갈아 가며했다.
고정자의 제조를 위해 직경 0.5mm, 코일 당 60 회전의 에나멜 와이어로 12 개의 코일을 감았습니다 (오래된 쓸모없는 컬러 사진 튜브의 감자 루프에서 와이어를 가져 가면 충분합니다). 납땜되지 않은 코일은 끝에서 끝으로, 시작에서 시작 등 그것은 한 단계로 밝혀졌습니다 (나는 약간의 스트레스가있을 것을 두려워했습니다). 4mm 합판에서 곰팡이를 보았고 왁스로 문질러주었습니다.
동정이며 전체 양식 어셈블리가 보존되지 않았습니다. 나는 바닥에 왁스 칠 된 종이를 바르고 (부엌에서 아내를 훔치고, 파이를 만듭니다) 중앙에 둥근 모양으로 그 위에 양식을 놓습니다. 그런 다음 유리 섬유로 두 잔을 자릅니다. 하나는 곰팡이의 바닥면을 왁스 종이 위에 놓았습니다. 그는 납땜 코일을 그 위에 놓았습니다. 그는 쇠톱으로 자른 얕은 홈에 연선 절연 와이어의 결론을 제시했다. 에폭시로 모두 채웠습니다. 모든 기포가 나올 때까지 한 시간 정도 기다렸다가 에폭시가 몰드 전체에 고르게 쏟아져 코일을 함침시키고 필요한 경우 리필 한 다음 두 번째 유리 섬유 원으로 덮었습니다. 나는 왁스 칠 된 종이 한 장을 위에 놓고 상단베이스 (마분지 조각)로 눌렀습니다. 가장 중요한 것은 두베이스가 완전히 평평하다는 것입니다. 아침에 폼을 분리하고 두께가 4mm 인 아름다운 투명 고정자를 제거했습니다.
에폭시가 더 강력한 풍차에는 적합하지 않은 것이 유감입니다. 고온을 두려워합니다.
나는 두 개의 베어링을 허브에, 다웰이있는 샤프트에, 샤프트에 첫 번째 로터 디스크를 자석으로 접착하고 에폭시로 반 채우고 15mm 두께의 스페이서 슬리브를 삽입했습니다. 침수 코일이있는 고정자의 두께 4mm, 자석의 두께 5mm, 총 5 + 4 + 5 = 14mm. 로터 디스크에는 자석을 원심력으로지지하기 위해 0.5mm의 가장자리에 왼쪽이 있습니다 (만 경우에 한함). 따라서 1mm 빼기. 13mm 남았습니다. 틈새에는 1mm가 남아 있습니다. 따라서 스페이서는 15mm입니다. 그런 다음 3 개의 구리 5mm 볼트로 허브에 부착 된 고정자 (코일이있는 투명 디스크)를 사진에서 볼 수 있습니다. 두 번째 로터 디스크를 놓은 후 스페이서 슬리브에 접합니다. 손가락이 자석 아래로 떨어지지 않도록 조심해야합니다. 매우 아파요. (디스크의 반대쪽 자석은 서로 다른 극성을 가져야합니다.
자석과 고정자 사이의 간격은 허브 양쪽의 구리 볼트에있는 구리 너트로 조절됩니다.
프로펠러는 키를 사용하여 샤프트의 나머지 돌출 부분에 배치되며, 키는 와셔 (및 필요한 경우 부싱)를 통해 눌려지고 너트는 로터에 대 한 그로버를 통해 눌려집니다. 페어링으로 너트를 닫는 것이 좋습니다 (나는 결코 만들지 않았습니다).
그러나 그는 로터와 고정자 위에 지붕 바이저를 만들어 바닥과 바닥의 일부를 포착 할 수 있도록 알루미늄 소스 팬을 보았다.
프로펠러는 직경이 220 mm이고 벽 두께가 2.5 mm 인 두랄루민 관개 파이프 미터를 만들었습니다.
방금 양날 프로펠러를 그렸고 전기 퍼즐로 봤습니다. (같은 조각에서 나는 자체 생성 발전기의 풍력 터빈을 위해 1m 길이의 3 개의 블레이드를 보았습니다. 보시다시피, 여전히 남아 있습니다). 나는 두랄루민 두께의 절반에 해당하는 반경으로 "눈으로"날의 앞쪽 가장자리를 둥글게했고, 끝에서 약 1cm, 중앙에서 최대 3cm의 경사로 바깥 쪽을 날카롭게했습니다.
프로펠러 중앙에서 균형을 잡기 위해 드릴로 1mm 구멍을 뚫었습니다. 드릴을 테이블에 올려 놓거나 천정의 실에 걸 수 있습니다. 균형은 매우 신중해야합니다. 로터 디스크와 별도로 프로펠러의 균형을 맞췄습니다. 실제로 속도는 1,500 rpm에 이릅니다.
자기 찌르기가 없기 때문에 프로펠러는 약간의 산들 바람에서 즐겁게 회전합니다.. 작동 바람으로 인해 높은 회전이 발생하고 2A 직접 연결을위한 전류계가 있으므로 12 볼트 구형 자동차 배터리를 능가하는 경우가 많습니다. 사실, 꼬리는 접 히고 위로 올라갑니다. 강한 바람과 과도한 회전에 대한 자동 보호가 시작됩니다.
보호는 테일의 기울어 진 회전축을 기준으로합니다.
축의 편차는 수직에서 18-20 도입니다.
이 풍차는 3 개월 동안 저를 위해 일했습니다. 제거, 분해-베어링이 정상이며 고정자가 손상되지 않았습니다. 페인트가 닿지 않는 곳에서는 자석이 약간 녹슬 었습니다. 케이블은 집 전체없이 직접 연결됩니다. 해냈지만 넣는 것에 대한 마음이 바뀌 었습니다. 작은 풍차가 해체되었을 때 비 틀리지 않았습니다. 그래서 나는 그가 필요하지 않다고 확신했고, 추가적인 문제가있었습니다. 그는 최대 30 와트의 전력을 공급했습니다. 창문을 닫을 때 프로펠러의 소음이 들리지 않습니다. 그리고 당신이 열릴 때, 특히 바람 자체의 소음의 배경에 대해 건강한 꿈이 당신을 깨우지 않는다면, 당신은 많이들을 수 없습니다.
